\n
![](\"https:\/\/13.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Desafiante-y-pop-Dalila-Puzzovio-recorre-seis-decadas-de-vanguardia.jpg\")
<\/p>\n
\n<\/p>\n
El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires inaugur\u00f3 Dalila Puzzovio: Autorretrato<\/em>, una gran retrospectiva que recorre m\u00e1s de sesenta a\u00f1os de una figura central del arte argentino. Curada por Patricio Orellana<\/strong> y Pino Monkes<\/strong>, la muestra re\u00fane piezas originales, reconstrucciones de obras hist\u00f3ricas y un valioso archivo documental fruto de una extensa investigaci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n Entre los hitos de la exposici\u00f3n sobresale la reconstrucci\u00f3n de tres esculturas monumentales en forma de cors\u00e9s<\/strong>, exhibidas por primera vez desde su creaci\u00f3n en 1965 para el Instituto Di Tella. Inspiradas en piezas ortop\u00e9dicas, las estructuras contienen distintos universos en su interior: Se dan clases de tejido a mano y a m\u00e1quina <\/em>dialoga con las labores de la aguja tradicionalmente asignadas a las mujeres, Esfera del tiempo<\/em> resguarda piezas de yeso de la artista y Jean Shrimpton, la plus belle fille du monde <\/em>homenajea a la c\u00e9lebre modelo inglesa con tejidos y flores de crochet.<\/p>\n<\/div>\n Aunque los imponentes cors\u00e9s remiten a la dimensi\u00f3n disciplinaria de la moda<\/strong>, ese dispositivo que regula cuerpos y est\u00e9ticas, su intervenci\u00f3n con im\u00e1genes, obras, flores y textiles puede leerse como un gesto cr\u00edtico. Al mismo tiempo que alude al control, Puzzovio tambi\u00e9n se\u00f1ala las grietas: los lugares desde donde el acto creativo puede desafiar las mec\u00e1nicas del poder<\/strong>. Seg\u00fan la artista, fue en ese momento cuando comenz\u00f3 a tematizar la moda: \u201cah\u00ed dej\u00e9 de pedirle a los cr\u00edticos de arte los pr\u00f3logos y empec\u00e9 a sacar los textos de la revista Vogue<\/em>, porque a m\u00ed la literatura de moda me interesaba mucho\u201d.<\/p>\n<\/div>\n El mundo fashion tambi\u00e9n atraviesa su Autorretrato<\/em>, obra premiada en el Di Tella en 1966. De casi siete metros de ancho, muestra a Dalila recostada en bikini sobre la arena al modo de los anuncios gr\u00e1ficos de la \u00e9poca. Sin embargo, el cuerpo que aparece en la pintura pertenece a Veruschka<\/strong>, la famosa modelo alemana. Fusionando su rostro con el de la modelo, Puzzovio cre\u00f3 una imagen monumental iluminada por bombitas al estilo de los camarines de Hollywood y rodeada de almohadones inflables. Su propuesta no solo se inscribe en una estrategia ir\u00f3nica de autopromoci\u00f3n<\/strong>, sino que la consagra como creadora de su propio estilo.<\/p>\n<\/div>\n No era la primera vez que la artista participaba de producciones que hac\u00edan uso del lenguaje publicitario. En 1965, el afiche \u00bfPor qu\u00e9 son tan geniales?<\/em>, la promocionaba junto a su marido Charlie Squirru <\/strong>y al artista Edgardo Gim\u00e9nez en un collage que emulaba los posters del cine e interpelaba a los transe\u00fantes desde un espacio clave del centro de la Ciudad de Buenos Aires, la esquina de Viamonte y Florida<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n Con su audaz forma de vestir Puzzovio se destacaba en el ambiente de la vanguardia<\/strong>. Minifaldas de raso, t\u00fanicas de vinilo, faldas de lam\u00e9 dorado, chaquetas de piel de mono, zapatos de boxeador, impermeables de hule transparente y plataformas fl\u00fao conformaban una est\u00e9tica inconfundible. Uno de sus dise\u00f1os m\u00e1s celebrados en la muestra es el vestido de pa\u00f1olenci rosado<\/strong> que lleva su nombre, inmortalizado en la tapa de la revista Primera Plana <\/em>en 1966. Un tiempo antes de que los paper dresses <\/em>irrumpieran en la campa\u00f1a de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 1968 con nombres y fotos de los candidatos impresos en el frente, Dalila ya utilizaba el cuerpo vestido como un territorio <\/strong>desde el cual posicionarse en el n\u00facleo mismo de la avanzada art\u00edstica.<\/p>\n<\/div>\n En aquella \u00e9poca, Puzzovio fue de las primeras en buscar patrocinadores privados<\/strong> para realizar sus obras. Consigui\u00f3 el apoyo de la firma Grimoldi para su ic\u00f3nica obra Dalila Doble Plataforma<\/em>, presentada en el Premio Internacional Di Tella de 1967. Confeccionados en cueros de charol de colores fl\u00fao, los zapatos dise\u00f1ados por la artista combinaban las tendencias de la moda juvenil con la est\u00e9tica del pop. Las piezas se exhibieron en la instituci\u00f3n art\u00edstica dentro de una gran vitrina iluminada y tambi\u00e9n se vendieron en las zapater\u00edas que Grimoldi ten\u00eda en varias ciudades del pa\u00eds. En esa doble inscripci\u00f3n espacial<\/strong>, las plataformas eran al mismo tiempo \u201carte-consumo \/ consumo-arte\u201d, seg\u00fan palabras de la propia artista. Dalila materializaba, as\u00ed, el a\u00f1orado sue\u00f1o vanguardista de fusionar arte y vida<\/strong>: la obra, adem\u00e1s de ser observada, pod\u00eda ser vivida y llevada en el cuerpo.<\/p>\n<\/div>\n En medio del clima represivo de la dictadura de Ongan\u00eda, Puzzovio y su marido partieron a Estados Unidos, donde trabajaron para el National Cotton Council y dise\u00f1aron m\u00e1s de doscientos estampados textiles<\/strong>. Sus creaciones lograron circulaci\u00f3n internacional: fueron adquiridas por Oscar de la Renta<\/strong>, Calvin Klein<\/strong> y reproducidas en revistas como Vogue <\/em>en Italia y Jap\u00f3n. Un rasgo sobresaliente que caracteriz\u00f3 a algunos de estos trabajos se vincul\u00f3 con el inter\u00e9s en recuperar elementos de la cultura material cotidiana<\/strong>. Objetos tales como mates o floreros eran introducidos en el dominio de la tela y, despojados de su contexto habitual, adquir\u00edan una iconicidad plagada de nuevas significaciones est\u00e9ticas. Al igual que en los zapatos de plataforma, la serializaci\u00f3n de las im\u00e1genes reenviaba a la masificaci\u00f3n propia de la industria cultural<\/strong> y a la omnipresencia de los objetos en la sociedad de consumo.<\/p>\n<\/div>\n De regreso en Buenos Aires, Puzzovio particip\u00f3 junto a Edgardo Gim\u00e9nez en la pel\u00edcula Psexoan\u00e1lisis<\/em>, dirigida por H\u00e9ctor Olivera <\/strong>en 1968, donde se encarg\u00f3 del vestuario de la actriz Libertad Leblanc. Tambi\u00e9n dise\u00f1\u00f3 cientos de delantales para el programa de la periodista Pinky y trajes para los espect\u00e1culos del humorista Tato Bores<\/strong>. Adem\u00e1s, junto con Charlie Squirru, impulsaron tres colecciones de tejidos pr\u00eat-\u00e0-porter<\/em> que se vendieron la tienda Madame Frou-Frou<\/strong> de Rosa Bail\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n Entre esas piezas se destaca el Tricot precolombino<\/em>, producido hacia 1970, que integra la l\u00ednea campesino-urbana dise\u00f1ada por la artista. Con mangas abiertas y pollera acampanada, la prenda fusiona motivos prehisp\u00e1nicos con una paleta de resonancias pop<\/strong>. El patr\u00f3n utilizado en el tricot de lana fue especialmente adaptado a las tarjetas utilizadas para el tejido mec\u00e1nico en Jacquard, asegurando la reproducci\u00f3n fiel y precisa de los dise\u00f1os, as\u00ed como tambi\u00e9n la riqueza visual del vestido.<\/p>\n<\/div>\n Al ver las obras reconstruidas para la exposici\u00f3n Dalila confiesa: \u201cEs un shock fuerte, pero agradable.\u00a0Es como un milagro.\u00a0Nunca pens\u00e9 que se iban a rehacer\u201d. Con esta exposici\u00f3n, el Museo Moderno no solo recupera una producci\u00f3n fundamental en la historia del arte argentino, sino que tambi\u00e9n invita a descubrir zonas in\u00e9ditas <\/strong>de una artista que supo romper moldes y desafiar las convenciones desde un potente cruce entre el arte, la moda y el dise\u00f1o.<\/p>\n<\/div>\n Dalila Puzzovio: Autorretrato <\/em>Lugar: Horario: Lunes, mi\u00e9rcoles, jueves y viernes de 11:00 a 19:00; S\u00e1bados, domingos y feriados de 11:00 a 20:00. Entrada general: $2500 para visitantes residentes en Argentina.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n