Este año asistí a muchos desfiles de moda, cientos de ellos, en una gira mundial que duró más de 70 días. En más ocasiones de las que puedo contar, me he encontrado mirando los vestidos que pasan zumbando a mi lado y preguntándome: ¿Dónde está la fantasía?
Hasta hace poco, parecía que la moda masculina había entrado con confianza en la era de la construcción de nuevos mundos. No siempre ha sido así. Tradicionalmente, en la moda masculina la ropa ha hablado. Los diseñadores se centraron en las telas, los drapeados, las formas y la historia de una colección tenía que ver con la utilidad y el propósito. Pero a lo largo de los años, algunos estilistas, en particular Hedi Slimane, irrumpieron en la corriente principal creando prendas que formaban parte de un universo estético más radical e intransigente. Slimane, primero en Dior Homme y actualmente en Celine, no diseña tanto ropa como la idea de un estilo de vida de estrella de rock. Los detalles de las prendas son importantes, pero no tanto como su actitud intrínseca.
Uno de los mejores constructores mundiales de la era moderna de la moda masculina fue el ex diseñador de gucci Alessandro Michele. La genialidad de Michele fue pintar un universo cinematográfico de Gucci inconfundiblemente barroco y ecléctico. Cada temporada parecía encender las luces de una nueva habitación de su antigua casa de campo, poblada por excéntricos neovictorianos en un ala y punks de Hollywood en la otra. El trabajo de Michele era encantador y, lo más importante, tenía un genuino sentido del humor (como el de Virgilio Ablohotro gran constructor de mundos).
Cuando michelle mi gucci Se separaron el año pasado, fue como el final de un gran experimento. En mayo fue reemplazado por Sábado De Sarno, un realista obsesionado con los abrigos que procedió a eliminar el universo de Michele en favor de un vestuario sencillo y mundano. Todo esto coincidió con una nueva creencia generalizada: que la moda se había centrado más en los contenidos que en la ropa. Quizás, pensábamos, nos habíamos enamorado tanto de estos mundos, apoyados en el andamiaje del marketing, que nos estábamos olvidando de la parte más importante.
importante: la ropa.
A lo largo del año hubo otras señales de que la moda masculina estaba entrando en un período más sobrio y, quizás, más literal. valiosodirector creativo de balenciaga y constructor de mundos ligeramente distópicos que transformó las banalidades de la cultura de consumo moderna (bolsas de compras, Crocs) en el colmo del lujo, ha dicho que quiere cambiar de rumbo después de dos campañas publicitarias controvertidas. “Para mí, la moda ya no puede verse como un entretenimiento, sino más bien como el arte de hacer ropa”, escribió en notas distribuidas antes del desfile de su colección Invierno 2023 en mayo. En aquel desfile, que tuvo lugar en una sala insulsa, el énfasis estuvo estrictamente en la construcción y características de las prendas. Pero no había nada del humor o transporte de sus trabajos anteriores.
A lo largo del año, otros diseñadores se han sumado a este coro de palabras. «El suéter es el suéter. Los pantalones son los pantalones. La chaqueta es la chaqueta”, dijo. jonathan anderson después de un desfile de JW Anderson lleno de ropa interior de lana que desafiaba una fácil interpretación. En las notas oficiales del programa agregó: “Todo es lo que es y listo”.
MÓNICO
Eso no es necesariamente algo malo: pensé que el desfile fue genial, un verdadero limpiador en una semana donde la mayoría de las colecciones estaban excesivamente desordenadas. El enfoque de Anderson se reflejó en otros desfiles intrigantes al final de la gira de desfiles Primavera/Verano 2024, que concluye hoy. La semana pasada, unos días antes de que su marca homónima aterrizara en París, Peter Do me dijo que “sólo quiere mostrarle a la gente algo de ropa. Realmente quiero que ese sea el punto focal”. Fue una decisión inteligente, porque la colección de piezas hechas a medida era lo suficientemente sólida como para sostenerse por sí sola. Los clientes de Do acuden a él porque necesitan un bonito pantalón de seda o un abrigo de lana con mucha presencia, de los que la colección estaba repleta. Quieren habitar la ropa, no ser reemplazados por ella.
Foto: Isidoro Montag / Gorunway.com
El mismo concepto era claramente válido para Ferragamoen Milán, donde el joven de veintiocho años Maximiliano Davis presentó una tercera colección madura para la casa de moda toscana. Entre la ropa masculina destaca un bonito abrigo de cuero verde y una elegante chaqueta de aviador en color crema. También hubo algunas bonitas blusas con cuello en V y un puñado de vestidos con mangas largas y curvas. Entre bastidores, Davis citó el glamour de la década de 1950 como punto de partida y luego comenzó a enumerar los detalles prácticos de los nuevos tejidos, como lanas mezcladas con sedas, linos patinados y jerseys fluidos mezclados con cuero trabajado. Fue un gesto de frescura y sencillez.
Sin embargo, todavía había algunas voces que instaban a volver a la fantasía. encontré uno de Excesivamenteen forma de Simone Bellottiquien asumió el cargo de director de diseño en mayo tras la partida de Rhuigi Villaseñor de la marca Lugano.
Simone Bellotti conquistó al público con su primera colección, sencilla pero poética. Sus modelos parecían elegantes estudiantes de posgrado, con blazers y chaquetas en telas ricas y maletines a cuestas. El espectáculo despertó la admiración y la curiosidad de los profesionales. Aproximadamente una cuarta parte del programa, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de texto de amigos de la industria en Nueva York: Joder, este tipo es bueno. ¿Quién es? Fue el tono general.
Los atuendos, no demasiado elaborados, tenían un espíritu distintivo que aparentemente se podía sentir a través de la transmisión en vivo.
Nel detrás del escenario, Bellotti presentó modestamente la colección y a sí mismo a un grupo de periodistas. «Considero una marca como una persona. Todos tenemos capas diferentes”, afirmó Bellotti, que citó a este respecto la influencia del municipio suizo de Monte Verità, refugio espiritual de generaciones de artistas y filósofos. «Quería encontrar un equilibrio entre algo más preciso y menos controlado». De ahí los matices hippies suizos, que emergían alto y claro a través de los cencerros de los bolsos, los pequeños estuches más ligeros con flores silvestres y el elenco andrógino y cool. Muchas modelos llevaban pantalones plisados desteñidos, casi indistinguibles de los pantalones vintage que llevaba Bellotti. «Cinco euros», le guiñó un ojo.